Como cortar asa de isopor

ASAS DE ISOPOR








Estou de volta ao aeromodelismo, após uma ausência de 15 anos. Vivo em São Paulo, tenho 56 anos e sou da velha guarda do VCC. Faço aeromodelismo desde os 14 anos.

Escrevi este artigo após uma troca de e-mails com o Ferenc, que achou que seria interessante e útil falar sobre asas de isopor (bem como estabilizadores/profundores e flaps), sobretudo porque as pessoas não conhecem as técnicas a respeito. As asas de isopor têm precisão imbatível sobre as nervuradas. Se na hora do corte algo der errado, começa-se tudo outra vez. Dá para sanar o erro antes do avião estar pronto. Uma asa de nervuras empenada é trágico. O isopor é inerte, não empena. A única coisa trabalhosa é a construção do maquinário inicial para o corte. Mas é uma vez só.

Eu fui, talvez, o primeiro aeromodelista a cortar asas de isopor no Brasil, lá pelos idos de 1978 (mais ou menos), quando construí o GENESIS do Bob Hunt, campeão mundial de acrobacia F2B da época. Construí também o estabilizador e os profundores de isopor.



1) MÁQUINA DE CORTE



Acompanha o artigo o meu projeto de máquina de corte de asas de isopor. É inovador, como podem notar. O pessoal lá de fora utiliza pesos ou outros artifícios para acomodar o corte em asas com bordo de ataque enflechado (caso da maioria das asas de VCC). Como a raiz da asa é maior que a ponta, deve-se puxar mais o fio de um lado para que chegue ao mesmo tempo no bordo de ataque. Na minha máquina, o corte é feito com uma só mão; o fio inicia o corte paralelo ao bordo de fuga e termina paralelo ao bordo de ataque. É um principio matemático simples de triângulos semelhantes.



2) ISOPOR



Existem três densidades: P1, P2 e P3. Eu utilizo a P3, que é mais rija, apesar de muito leve. Lembre-se, o miolo da asa será aliviado (veja os moldes do corte da asa). O P3, aqui em São Paulo, precisa ser encomendado. O P2 é mais fácil de ser encontrado, mas eu nunca testei. O P1 é comum, mas é muito fraco.

A medida típica de chapa que utilizo é 100x50x8cm, que dá para cortar os dois painéis da asa e ainda sobra. Isso tudo custa a fortuna de R$ 11,00. A espessura de 8cm é maior que a espessura da asa (+/- 6cm); portanto sobrarão a tampa superior e a inferior após o corte.Não jogue fora estas tampas. Elas serão utilizadas na hora de chapear a asa com balsa se você utilizar cola que requeira tempo de secagem. Também serão úteis para manter a asa em

esquadro quando da junção dos dois painéis. Enfim, mantenha as tampas, pois elas serão ótimos esquadros a qualquer momento.

Utilize caneta escrita fina para riscar os centros das chapas; eu uso a Paper Mate – Ultra Fine.





3) PARTE ELÉTRICA DO CORTE



Utilizo fio de Níquel Cromo de 0,8mm. Fio mais fino tende a queimar o molde, formando dentes. Mais grosso não estica adequadamente. Tem gente que usa fio de aço simples, destas que se usa para corrida VCC (fio único, não trançado).

Para controlar a tensão elétrica no fio, utilizo um regulador (dimmer) ligado diretamente à tomada na parede. Duas garrinhas tipo jacaré conectam o fio ao dimmer. Aos poucos, vai-se aumentando a tensão no dimmer, até o fio começar a cortar o isopor. Não aqueça demais, para não “comer” o isopor além do necessário. Faça marcações no dimmer para calibra-lo para os próximos cortes. A prática, neste caso, é a grande aliada. Lembre-se de isolar-se do fio, para evitar tomar choque e também para evitar por fogo no barraco. O máximo de perigo é estourar o fio (se passar do ponto, logo se perceberá a cor vermelha e a fumaça no dito cujo).



4) MOLDES



Para fazer os dois moldes necessários para o corte da asa, utilize fórmica.

As espessuras de fórmica vão de 0,4 a 1,0mm. Escolha a de 1,0mm. Se não tiver, cole duas chapas de 0,6mm (não existe 0,5mm). Em cima da chapa cole o desenho do molde (nervura) feita no computador (Corel Draw).

A precisão do molde é fundamental para a precisão da asa a ser construída. Tudo que der errado no molde, vai refletir no isopor – é óbvio! Gaste o tempo que for necessário nesta etapa. Lembre-se, o molde poderá ser re-usado várias vezes. Eu tenho uma serra tico-tico adaptada a uma mini-bancada forrada com fórmica lisa. Utilizando lâmina de serra para metal (ferro), corto os moldes quase no ponto. O ajuste fino é dado com lima e Dremel. Trabalho de joalheiro!!!

Para fixar os moldes ao isopor, faça furinhos para cravar estacas. Para estas estacas, use clips (desses comuns, para papel), devidamente desentortados, deixando um pouco como cabeça. Lime as pontinhas de cada estaca para facilitar a penetração no isopor. Ajude a fixação, onde houver espaço, com fita adesiva. Ou seja, faça de tudo para que os moldes não se movam durante o corte.



5) CORTE DA ASA



Primeiramente, corte dois pedaços do bloco de isopor na medida da asa projetada (comprimento, largura da raiz e largura da ponta), formando os trapézios. Para estes cortes, utilize como molde tiras retangulares de fórmica (15x5cm) com furos para as estacas. Fixe todas as tiras no esquadro e corte. Após o corte, verifique a precisão do esquadro. Com a caneta Paper Mate , risque o centro horizontal dos quatro

cantos do bloco – nas laterais, onde serão fixados os moldes e as linhas do bordo de ataque e de fuga.

Fixe os dois moldes ao bloco, alinhando-os com os riscos (capriche nessa parte!!!) e proceda ao corte da parte externa da asa. Confira o alinhamento com os riscos feitos. Se algo estiver desalinhado, comece tudo outra vez, não siga em frente!!!

Para escavar o miolo, é preciso construir mais uma ferramentazinha, que consistirá de um varão de cerca de



um metro de comprimento (pode ser um tubo de alumínio de ¼”) e uma base de madeira, de tal forma que o varão deslize horizontalmente sobre esta base. Coloque a asa com o bordo de fuga paralelo ao sentido de deslizamento do varão. A ponta do varão deve ser encostada no meio do miolo que se quer retirar. A ponta do varão é aquecida (um toco de vela serve) e pressionada contra o isopor. Aos poucos, o varão atravessará todo o bloco (no sentido do comprimento), até sair na outra extremidade, deixando um furo ao longo de toda a peça.

Passe o fio de Níquel Cromo pelo furo, conecte a eletricidade e corte fora o miolo, acompanhando o perímetro interno aberto dos moldes. UAU!!!

Apesar do painel externo ser mais pesado que o interno em modelos de VCC, não deixe de escavar também o painel externo. O peso deve estar concentrado na ponta da asa, na caixa de lastro.



Pessoal, não se assustem – Depois de feita a primeira, o resto e mole...

Esta técnica poderá ser usada para cortar estabilizadores, profundores, flaps e até mesmo partes da fuselagem.



6) CHAPEAMENTO DA ASA DE ISOPOR



Antes de iniciar o chapeamento, deve-se colar a vareta do bordo de fuga, lixando-a para a forma correta. Ela ficará sob o chapeamento, dando mais resistência às dobradiças do flap. Não cole ainda a vareta do bordo de ataque.

Para chapear a asa, use balsa de 1/16”x4”, pré-colando as chapas uma contra a outra, formando uma placa única que cubra todo o painel. Se a asa tiver bordo de ataque enflechado, mantenha as chapas paralelas ao bordo de ataque. Corte a placa no tamanho do painel, deixando aproximadamente 1cm de sobra à toda volta.

Uma alternativa interessante é a apresentada na construção do Time Machine, em que são chapeados apenas o bordo de ataque e o de fuga. No centro da asa é colada uma chapa mais larga (como nas asas convencionais), o mesmo nas duas pontas, além de serem instalados falsos cap strips, ficando com o aspecto de uma asa tradicional. Nesse caso, a asa deve ser entelada. A grande vantagem é a diminuição de peso e economia de cola e chapas de balsa. A desvantagem é que a asa precisa ser entelada.

Para colar o chapeado uso cola de contato spray 3M 77 da 3M, própria para isopor, que deve ser aplicada tanto na chapa quanto no isopor. Não carregue na cola para evitar excesso de peso. Esta cola é fantástica, pois qualquer ventinho dela já cola. Após a aplicação, deixe secar por aproximadamente 5 minutos. Vá colocando o dedo de leve, sentindo o visgo da cola. Quando o dedo já quase não desgruda, é a hora. Como a cola seca imediatamente após o contato, não há chance de erro: colou, ficou. Para evitar erros, coloco a chapa de balsa na mesa, com o bordo de fuga voltado para mim e, segurando o painel de isopor pelo bordo de fuga, vou apertando e juntando até chegar ao bordo de ataque. A seguir, passo uma espátula pressionando para garantir que tudo ficou colado. Se você é novo no uso do 3M 77, sugiro que leia as instruções do fabricante contidas na lata e que faça algumas experiências antes de partir para o trabalho final. Vivencie a cola antes de utiliza-la.Apesar do preço da lata de spray 3M 77 estar em torno de R$ 25,00, ela cobre uma área de aproximadamente 15m², o que dá para várias asas.

Uma alternativa à 3M 77 é a tradicional cola epóxi (araldite) de 24 horas. Aplique uma camada bem fina em todo o painel, usando uma espátula. Coloque a chapa de balsa por cima e, usando a sobra de isopor proveniente do corte do painel (lembra-se que falei para não jogar fora?) tampe exatamente no lugar. Coloque peso por cima forçando o perfeito contato das partes. Deixe secar por 24 horas.

Após a colagem da chapa, corte e lixe as sobras em volta do painel. Cole e lixe a vareta do bordo de ataque.



7) JUNÇÃO (COLAGEM) DOS PAINÉIS



Depois de instalado o sistema de comando (balancim, push rod, lead outs), unimos os painéis, formando a asa. Junte-os com epóxi de 10 minutos. Para manter o esquadro, aproveite (mais uma vez!) as sobras do corte do isopor. Eles darão o esquadro para um alinhamento preciso.

Para dar resistência, é imprescindível reforçar toda a linha central da junção dos painéis. Corte uma tira de 2” (5 cm) de largura de manta de fibra de vidro. Passe uma faixa de epóxi 24 horas no centro da asa em um dos lados, com a mesma largura da fibra (2”). Aplique a tira de fibra de vidro sobre a cola. Deixe secar. Repita o processo do outro lado da asa.

Instale as ponteiras da asa e os flaps. A ASA ESTÁ PRONTA!



CONCLUSÃO

O isopor é um material maravilhoso para nós aeromodelistas, principalmente pela sua relação peso/resistência. Isso sem falarmos do preço, que é ridículo se comparado com o da balsa (caríssimo).

Com a prática no seu uso, você acabará construindo estabilizadores e profundores com ele. E até aquelas partes arredondadas da fuselagem (chatas e imprecisas de se construir com blocos de balsa, além do custo). Nada que um bom molde não resolva.


http://www.hobbys.com.br/asas_de_isopor.htm

Octávio Pontieri Filho

Cortador de Isopor



- O Transformador - Esta técnica utiliza um transformador com tensão e amperagem suficientes para aquecer o filamento d'um arco com capacidade de corte de placas de isopor com até um metro de largura (e expessura variada).



Após a tomada de entrada (110V ou 220V, conforme a tensão da sua casa), conectou-se um DIMMER (para luminárias) que é um potenciômetro normalmente encontrado nas lojas de materiais elétricos, com as seguintes características: 110V - 300W e 220V - 600W. Com certeza qualquer outro com estas especificações, ou até superiores, funcionará corretamente. Este DIMMER também tem a função liga-desliga dispensando a conexão de um interruptor antes dele; portanto numa das suas extremidades conecte a tomada e na outra o capacitor.
Entre o DIMMER e o transformador soldou-se um capacitor utilizando-se como suporte um bloquinho de madeira. Tanto faz o lado do capacitor mas as "pernas" nunca poderão encostar-se sendo necessário o isolamento com fita isolante.
Este capacitor tem a seguinte referência: µ1 / K / 630 (B32693/R2)
O transfomador não pôde ser encontrado em lojas de artigos elétricos e foi encomendado em uma oficina de enrolamento de transformadores para quem informei as seguintes características:

• Entrada: 220V e/ou 110V
  
• Saída: 30V com 12 amperes
  

Atenção: antes de soldá-lo ao Capacitor/DIMMER não esqueça que a tensão de entrada do transformador deve ser a mesma da tomada da sua casa.
Por fim, conecte a tomada de saída para o arco de corte.






- O Arco de Corte-





Como visto na foto acima, o arco nada mais é do que uma estrutura de madeira no formato de um "H, feito com caibros (4x2cm) de pinho obtido de caixotes achados na rua. A barra horizontal mede 1,18m de comprimento e as barras verticais, 0,6m. De um dos lados a barra vertical deverá ser fixa enquanto no outro, articulavel para permitir que o fio que cortará o isopor esteja sempre esticado pelo elástico superior. A fixação das barras verticais na horizontal se através de 2 chapinhas metálicas para cada lado.
Na extremidade inferior desta foi amarrado o fio de níquel-cromo (ou também conhecido por "arame resistivo") utilizado em aparelhos de restaurantes, da bitola n° 30 (ou o n° 26, um pouco mais expesso), encontrado nas lojas de artigos elétricos (em Brasília na elétrica Faiad, SCLS 110, bloco C, loja 15, Asa Sul, tel 61 244-3366) e vendido em metro. Adquira aproximadamente 1,3m para permitir o enlace nos terminais do arco.
O fio vermelho/preto (tanto faz a cor) visto na foto é um fio comum que margeia a borda do "H", fixado com tiras de fita isolante (fitas adesivas e braçadeiras de plástico também servem), e faz circular a energia conforme o esquema abaixo:






O fio preto que é visto apoiado sobre a barra vertical direita nada mais é do que uma extensão do fio vermelho (usei restos de fios que tinha guardado em casa) e deve ter comprimento suficiente para permitir o movimento do arco com liberdade, sugerindo-se a extensão de no mínimo 3m até a tomada de saída do transformador.
Um elástico esticador (tensor ou pedaço de câmara de ar) é fixado na extremidade superior do "H" para manter o filamento sempre esticado pois na medida em que este se aquece tende a "afrouxar".
Tudo o que fiz foi copiar este aparelho de um colega que já o vinha utilizando com exito.

Para o cortador de isopor , voce pode utilizar a fonte de computador deste tutorial feito por mim.

link.

https://cineastv.forumeiros.com/eletronica-embarcada-f12/fonte-de-computador-t375.htm#1201

cineas

Nao entendi direito como fzer a fonte com fonte de pc... Cineas, da pra explicar um pouco melhor!?